“一個工人的月薪，我們要支付3000元人民幣，他們500元就足夠了，產品出廠價還比我們低1/3。”在第111屆廣交會三期的服裝展館內，浙江神鷹集團經理何曉侃2日向中新社記者抱怨：“國內人工費用漲得厲害”，而她口中的“他們”––越南、柬埔寨等地的低成本優勢正對中國服裝出口形成競爭威脅。
　　
　　眼下的中國服裝外貿正面臨多重擠壓的局面，尤其傳統的歐美市場外需持續疲軟、生產成本卻一路“高歌猛進”，這讓何曉侃覺得很無奈，“去年以來工人工資的漲幅超過兩成，但我們的訂單少了三成多。”
　　
　　廣東絲麗國際集團服裝有限公司總經理助理葉玉俏也表示，因人工成本的上漲，以及中國內地企業用工荒，原本公司的歐美大單已經轉移到勞動力成本更低的國家，訂單流失嚴重。
　　
　　人工成本增加以及政策引導使得服裝生產重鎮浙江、廣東等省份的一些企業進行了部分產業轉移。何曉侃表示，他們已在安徽、江西等人工成本相對較低的內陸省份設廠，這也是公司發展的重要戰略轉型部署。
　　
　　但葉玉俏指出，產業轉移之后，雖然人工成本降了，但由于內陸地區的紡織原料、輔料不齊全，必須由外地運輸進去，這樣一來成本也在增加。且在內陸辦廠，用工也未必就能得到保障，其公司在江西一縣城的工廠基本上招聘不到縣外的工人，現在生存得很辛苦。“有些后悔轉移，但想回來已經不大現實。”
　　
　　記者走訪廣交會多名參展商了解到，一些服裝企業還嘗試前赴印度、柬埔寨、越南等設廠，但當地產業配套不足成為最直接的障礙。
　　
　　江蘇省蘇州恒潤進出口有限公司展位負責人余華稱，此前專門考察過東南亞等地區的投資環境，但得出的結論是，不少地方的服裝制造產業鏈尚未形成，印染技術不成熟，只能做一些簡單的褲子、T恤等低端產品，這讓他們重新考慮是否要進行產業轉移。
　　
　　廣交會上不少服裝企業稱，想從當下的外貿困境中突圍，必須往性價比高、工藝復雜、新面料的中高檔方向發展，但這種轉型升級的探索在現實中卻總會遭遇各種各樣的“迷惑”。
　　
　　余華說，比較高端的服裝產品，利潤高，但消費群體狹小，總體的發展空間不足；葉玉俏也表示，設計研發費用高昂，直接導致產品價格高，事實也證明了市場接受不了，這打擊了他們的創新積極性。
　　
　　據中國紡織品進出口商會統計，去年紡織服裝出口在歐盟、美國市場所占份額分別降低了1.4%和1%。服裝企業普遍反映“吃不飽”，而他們對外貿訂單的渴求在廣交會三期上也可見一斑，除了服裝類展位數量大增外，有些企業還不惜砸百萬元重金布展。但據記者觀察，現場客流量稀疏，不少企業展位靜候多時并無境外籍采購商光顧。品牌方面加大投入。